剛剛亂逛到時報悅讀網，發現這本書居然有台灣出版社代理出版了，忍不住上來跟大家分享這個好消息！
這本書小瑞2005年就在四川時買了簡體字版來拜讀，從此對作者石光華有無限的景仰，那陣子寫四川美食記的筆觸也受到他的影響很多。川菜，多麼令食者嚮往、寫者畏懼的題材！我不敢說石光華以外，無人能出其右，不過他的確集所有寫川菜的頂級條件於一身。首先，對川菜他有恆久的熱忱、天生的好舌頭、更有驚人的記憶。吃過什麼美食，與它相關的時空背景、食材來源都可以記得鉅細靡遺。其二，他不只會吃，還會做，而且選材用料刀工火喉完全到位，光看他說怎麼做就知道這個人是PRO級的。最後，也是最重要的，他會寫！吃東西誰不會？煮飯燒茶若不細細講究人人都會一招半式；可是能把所有食的心得、烹飪的經驗寫得鞭辟入裡、盪氣迴腸，在當下的美味與歷史典故中穿梭自如，就得才華橫溢了！「我的川菜生活」，可以說把石光華在食方面過人的才華表現得淋漓盡致，而這都是因為他的文筆也過人的關係。
我想，這輩子我是不可能達到他的境界了
不過沒關係，有這樣的一本書在世界上，也是一種幸福
很久以前小瑞曾考慮po一兩篇上來讓大家欣賞一番，不過考慮到版權的問題，還有要掃書裡的諸多照片也很麻煩，所以作罷。現在，這本書在台灣出版了，大家也可以見識見識「會寫吃的」是怎樣的一番境地了～～
對了，時報悅讀網上刊登了「我的川菜生活」的自序，我把它轉貼在下面，裡面有好多和食物有關的故事，讀了很容易迷進去呢（至少我是這樣啦
）：
就在他們隨口而說的隻字片語中，
我一次又一次窺見到了烹飪世界的另一種天地，
他們對一罈泡菜、一碟素菜、一個蘸水的精益求精，
對一生中某一次做壞了一份好材料的長久懊悔，
對做菜過程中某一個小小心得的歡喜，都讓我非常感動。
我的川菜朋友
我和我的兄弟都喜歡做菜，對家常菜而言，手藝大致也還說得過去。當然，我多讀幾年書，嘴上功夫比兄弟要強些，實際做起菜來，卻不如他。我們家庭的歷史上，似乎沒有出過能夠說上一說的廚師。母親一家的往昔，連母親也不知道，她兩歲就進了孤兒院，父母叫什麼名字，她說不上來，孤孤單單地長大，直到遇見我父親，才算有了個親人；父親也是獨子，隔房的兄弟姐妹中，好像也沒有做菜出色的人。
我很小的時候，在成都東門油簍街和東大街交界處，有一家小麵店，爺爺就在那裏做事，勉強算是和飲食業有點關係。那時侯，我晚上常到爺爺那裏去，爺爺就給我兩分錢，有時給五分，我便到對面的童書鋪子看幾本漫畫書，等爺爺收了店，我也早睏得睡著了，爺爺就背著我回家。有時候收店早，還剩了一點臊子（肉燥），爺爺就給我煮一小碗臊子麵，每次我都吃得湯水不剩。那時家裏要十天半月才吃一回肉，肚子裏總是又餓又澇，因此，我覺得臊子麵是天下最好吃的東西之一。爺爺非常疼我，總是要背著奶奶悄悄給點零用錢，星期天帶我去看電影，吃館子，就要一份菜，他看著我吃。「朵頤」「盤餐市」「味之諛」「市美軒」「龍抄手」「韓包子」等，很多成都名店或名吃，都是小時侯爺爺帶我去的。可惜我八歲時，爺爺就去世了，直到今天，我已經在人世的風風雨雨中過了半輩子，遇到了很多人，但是，仍然覺得爺爺是這個世界上，最疼我愛我的人。我五歲看童書，就要讀文字，八歲開始讀小說，這都全靠爺爺每天教我認字，一天認十個，少一個，用竹片打一個手板心，爺爺只在這時打過我，而且，也很輕。想來現在我喜烹飪，好美食，根子也在爺爺那裏，如無他用偷偷積攢的私房錢，帶我吃南品北，我後來的口味一定不會這般刁鑽，也就不會還用一分心思去把家常便飯做好。中國人說，從小看大；外國人說，童年的影響決定一生；對於我，我想是的。
爺爺走後，大多數星期天，我就去父母親那裏。他們的工廠在郊區，要走十來里地才能到，中間要經過很多田地，小路兩邊大多是蔬菜，從春到冬，都不一樣。我很小就能認識很多蔬菜，現在也是做素菜比葷菜好，想來就是那時的緣故。不過，我長大後，最討厭走路，一定也是因為那時飽嘗了走路之苦。父母家裏，都是父親做飯，我常去父母家的時候，弟弟已經在城裏上學，和我住在一起，我和兄弟回到父母那裏，父親千方百計也要做些好吃的東西。那時家窮，供應也很緊張，就一塊豬肉或者一些豬雜碎，父親總是想些法子，變著花樣做給我們吃。因此，在那時我的眼中，父親就是做菜手藝最好的人。其實，今天看來，那大多都不能說是什麼手藝，只是認真而已。就那麼一些東西，要做得好吃、新鮮，真是很難為我的父親。沒有多少肉，父親就用紅苕粉煎成皮，再切成小塊用蒜苗炒了，說是回鍋肉，吃起來還真有一點回鍋肉的味道。於是，我就覺得父親是世界上最聰明的人。父親做菜的時候，我常在旁邊看，有時候，也給父親當助手。遇著節日或者家裏來了客人，做的菜多，父親一個人忙活不過來，就讓我燒燒柴火、切切菜、翻翻鍋一類的，久而久之，一些簡單的菜，父親就叫我做。後來我開始獨自生活時，能夠自己燒火做飯，就是在父親那裏鍛煉出來的。因此，父親可以說是我在做菜上的第一個老師，對於任何一個人，第一個老師的影響，往往是一生的。
我是奶奶帶大的，我生下來四十天，父母就把我交給了奶奶，那時，他們被下放到很遠的鄉下。我奶奶的性子非常剛烈固執，民國時候，爺爺躲債跑了，杳無音訊，一個女人獨自帶著幼小的兒子，賣地賣房，還了錢債，然後背井離鄉，來到成都。成都有些做官有錢的遠親，但是，很多中國人，一旦有了錢，或者有了權，對窮親戚、窮朋友，都是沒有多少好臉好言語的，過去是這樣，現在也是。奶奶便在成都北門河邊租了間破屋子，靠針線活和洗衣服艱難為生。後來我父親也因為惹事跑了，奶奶就苦苦的一個人，在那個顛沛混亂的年代，一個渺小孤弱的女人，不剛烈硬強一些，怎麼活下去。
五○年代，我父親從朝鮮戰場回來，找到了奶奶和爺爺，一家人才重新團圓。因為性情的緣故，奶奶老是和鄰居吵架，搬了很多次家，搬到一處吵一處，心中彷彿總是有恨。其實，她是個很善良的人，看見弱的、窮的，她就非常同情，就要盡力去幫。奶奶也非常愛我，只因為我是我母親的兒子，有時，她氣急了，也要遷怒於我。這樣一個要強的女人，口味自然燥辣、濃重，所以，奶奶做菜，幾乎是無菜不放辣椒，而且，鹽味也很重。每次我嫌菜太鹹了，奶奶都說，鹹點才下飯。真正的原因是窮，菜少，一碗菜要分著兩三頓吃。奶奶也說不上有什麼廚藝，但是性情和貧窮，逼使她的菜有了一種獨特的味道，重辛辣，尚滋味，這種味道和四川人做菜吃食的傳統一脈相承，生活使她無意中回到了川菜本身。後來我讀了大學，有了工作，成了家，奶奶始終和我住在一起，只是她的最後一年多，病得太重，我又忙於生計，才送到我父母身邊，她離開人世，已經是八十多歲了，算是壽終而去。我心中有所慰籍的是，我吃著奶奶做的飯菜長大，在她生命的最後幾年裏，終於吃著了我做的飯菜，飲食之恩終得飲食之孝，這種飯菜中的人世情義，應該是我們學廚之人調和五味時，用心體會的。只是我不知道，現在的廚師還有多少人，肯把心思用在這上面。
飲食上，我推重清淡卻又心戀麻辣，做人上，我心向平淡卻又愛與人爭執，想來多少是奶奶的潛移默化。奶奶愛做的韭菜和冬瓜，我現在也常做，因為做法的特別，我一直看著是我的當家素菜之一，而且，還給它們取了名字，一個叫老家燒冬瓜，一個叫太婆韭菜，每次做這兩個菜，就會禁不住想起她老人家。一個做菜的人，自己創出來一個新菜，或者把某一個菜做得特別好，不僅是給人帶來滋味的幸福，也同時把生命融進了裏邊，讓後人做的時候，吃的時候，感受到你的存在。就像很多很多的人，從來沒有讀過蘇東坡的詩詞文章，或者即使讀過一點，也早就忘了，但是，一品東坡肘子，讓不識字的人，也知道了這個已經離世千年的古人。我在農村做知青的時候，問過一個老農民，說，你知不知道蘇東坡，他說，知道，大廚師。因為詩詞文章，多少要有點文化才能感受，而一道菜，誰都能吃出好壞。
把好菜留給後世，才是真正的流芳百世，因為這份芳香，是誰都能聞著的。
我兄弟居然能做一手好菜，這是最讓我吃驚的。俗話說，皇帝愛長子，百姓愛么兒，我兄弟是母親親手帶到上小學，才來我和奶奶家裏的。
我不記得他在結婚前，做過什麼飯菜，那時，父母還在為他擔心，因為他的老婆當時看起來，也不像是會操持家務的人，這小倆口，吃飯怎麼辦？總不能頓頓吃食堂，天天下館子。沒想到一結了婚，就自己開了伙，做出的菜來，竟然像模像樣，有滋有味。我能做幾個菜，是多年父親、奶奶的薰染，是自己長期獨立生活所迫使，是成家已久的磨練，也就是說，我這點廚藝，是教出來、學出來、練出來的，像我寫詩寫文章，像我喝酒的酒量，根子上都寒磣得叫人發慌，而且我還不是一個發憤圖強的人，全靠著日子長，一點一點地積累，積久了，心裏手裏，總算不是完全空空蕩蕩。所以，我常常說我兄弟是天才，他總說我是諷刺他，其實，我是心裏羡慕，他如果專心去做廚師，一定會是開宗立派的大廚師，可惜，他沒有這個志向。遇著一道新菜，他吃一次，就能大致知道用什麼調味料、怎麼做，自己做出來，也就會八九不離十。前幾年，成都流行吃炒龍蝦，炒得好的好幾家，我都吃過，確實很不錯。沒多久，我在他家裏吃了他炒的，那是他第二次炒，無論色澤、味道，一點不比那幾家差。我問他，跟誰學的。他說，沒跟誰，自己想著炒的。我相信，他有這種悟性。四年前，我和他在一家很大的餐廳，管過一段事，我們剛去的時候，菜色的質量和味道都不好，生意自然也很差。我兄弟就常和廚師說菜，也常到廚房看他們做菜，看到他感覺不盡意的地方，便說上幾句。
那些人大多都是幹了十幾二十年廚師的，也在許多大餐廳做過，要說烹飪專業上的事，我兄弟沒法比，但是，居然那些人都很聽他的意見，我想，除了他是上司的緣故，就因為他說的都在點子上，加之他為人謙和，說話入耳，沒有多久，餐廳的菜色，漸漸被人喜歡了。我常常對人說，如果我和我兄弟聯手做一個館子，不要太大，一定是一個菜酒宜人的性情之地。只是世事難定，很多很多人一生做的事情，都不是能隨他興、盡他才的合適之事。也許，這就是命運。
在我自己掙錢吃飯，也經常自己做飯的這麼多年中，零零星星地接觸過一些做菜的大師傅，我見著的時候，他們大多已經老了，閒在家裏，偶爾做一兩次給家人或者客人吃吃。我也是隨著他人偶然遇見，因此，沒有深入細緻受教的機會。但是，就在他們隨口而說的隻字片語中，我一次又一次窺見到了烹飪世界的另一種天地，他們對一罈泡菜、一碟素菜、一個蘸水的精益求精，對一生中某一次做壞了一份好材料的長久懊悔，對做菜過程中某一個小小心得的歡喜，都讓我非常感動。可惜直到今天，我仍然無緣正正規規受教於某一位大師傅的門下，從基本功開始學習廚藝，聆聽那些心血凝集的真知灼見。所以，我不能算是個廚師，因為寫了幾篇說飲食的文章，有人便給了我一個美食家的名號，對此，我常常惶恐不安。烹飪一道，高山巍巍，大師如雲，身負絕藝、心懷宏見者在五湖四海之中藏龍臥虎，我只是一個喜歡做、喜歡吃的影隨之人。
我能做一點菜，除了上面說到的家庭原因之外，還與我的許多朋友有關。我交往的朋友，大多是文字上的同道。自古文人愛美食美酒，所以，我時常開玩笑說，都是一些酒肉朋友。正因為如此，我的朋友中，很有一些或做得一手好菜、或對吃食有超俗獨到的見解，至於愛吃善吃的饕餮之徒，幾乎個個都是。在這個聚在一起就難免酒肉的好吃圈中，你想不懂飲食都不行，所謂久病成醫，我也算久吃成廚吧。這幫朋友中，在吃上最肯用心下工夫的，萬夏當數一個。看他樣子，一頭長髮，滿臉鬍子，怎麼看也不像是下得廚房的人。我和他認識，已經快二十年，那時侯，寫詩的兄弟大都是很窮的人，下館子吃飯，常常是你一元我幾毛地湊錢，要吃火鍋，基本就得在家裏自己做，萬夏做的火鍋，在朋友之中，就要算最地道的。他一定要牛油，做碟子的香油也一定要小磨現推的，因此，一幫朋友，在他家燙火鍋的時候最多。他住的地方，一出家門，就是當時成都最大的農貿市場，叫青石橋菜市，菜市又連著花市，我的家就在花市旁邊，所以，我買菜的時候，也就常常遇見萬夏。不過，他和母親住在一起，無須天天自己買菜，他只是喜歡在菜市上逛溜，碰見剛上市的新鮮菜或者不常見到的稀奇菜，他就一定會歡歡喜喜地買回去，自己下廚動手。我說他做菜是大師級的，尋常菜壞了大師的手，其實，許多小菜，他也做得很別致。例如醋溜高麗菜，本是一個做法簡單的平常小菜，萬夏做來，高麗菜獨有的清香不失，又十分脆嫩。天下廚師做這份菜，都是油燙以後，以乾紅辣椒熗炒，最後勾以糖醋味汁，而萬夏是乾鍋燒至滾燙後關火，高麗菜葉切成方塊，入鍋加蓋，雙手提鍋耳翻搖，讓乾鍋的餘溫熗熟高麗菜，然後起鍋裝盤，再以微油熗出乾紅辣椒，下用白糖、味精、醋、芡汁、水調成的味汁，最後淋入高麗菜，有時，他連微油也不要，完全素炒，吃來叫人感到清爽難得。萬夏特別喜歡煨燉，有一年冬至，頭一天，萬夏說，明天我去買狗肉，晚上到你家燉著喝酒。誰知冬至那天，學校裏開會，等我從十幾裏外騎車趕回家，已是深夜十點，老婆孩子和與我住在一起的祖母都睡了。我和萬夏才忙著在小火爐上架起陶罐，燉上狗肉，先只能燙著蘿蔔下酒，也等不了狗肉熟軟，罐裏的香氣早使我們按捺不住，於是，一口半生不熟的狗肉，一大口自己泡的杞酒，兩個朋友喝到快要天明，狗肉全熟的時候，罐裏也基本上沒有了。雖然外面是天寒地凍，留在心中的，只有溫暖，家的、朋友的、詩歌的、酒的。現在，也常常和朋友從月上西樓喝到日出東方，但那時的溫暖，卻很少了。
寫詩的兄弟中，我最早認識的是宋煒，我和他的大哥宋奔從小學、中學到大學都是同學。宋煒的天分很高，是我心儀甚重的詩人，寫詩做人都頗有古風。現在還有古風的人，自不容於當代，眼見人心狼籍，不免就有幾分狂傲和放浪。
不過，一個有古風之人，也就自然會食不厭精、膾不厭細，和歷史上那些名士一樣，十分講究吃食。那時的宋煒和他的哥哥們都住在沐川，沐川是一個川南山中的小縣城，用宋煒的話說，縣委食堂炒回鍋肉，全縣城人民都能聞著香味。沐川雖然不是在有天府之國美譽的成都平原上，但是仍是一個山清水秀的好地方，我、萬夏、海子，還有許多寫詩的朋友，都先後在那裏住過一段時間。凡有哥們去了，宋煒總是要帶著朋友走鄉串鎮，品嘗沐川鄉下的美食，而其中的許多野味，叫人最為難忘。後來宋煒離開了沐川，但是，只要說起雞樅、苦筍，他就會情色盎然，覺得在大城市裏吃過的豪宴美席都頓時無滋無味。沐川還有一樣東西冠絕四川，就是烏骨雞，無論再大的養雞場，也全是野地放養，吃活食長大，所以，雞肉鮮嫩，雞香濃郁，現在，沐川以雞樅、苦筍作為配料的烏雞煲，已是四川名吃之一。宋煒至今性子狂野，想來多少與他的吃食有關。那時的宋煒在家中是老么，母嫂皆賢，自然輪不到他燒火做飯。現在他自己和女人開門立戶，也就天天油鹽柴米、鍋碗瓢盆了。我還沒有吃過宋煒做的菜，但是，我讀過他一篇寫吃食的文章，看得出他口味刁鑽，不是照菜譜正宗做出來、就能了得的那種。
他津津樂道的大多是不按尋常法子做、尋常也吃不到的東西，要自然，求野趣，講品格，論性情，算是烹飪中的閒雲野鶴，美食中的仙風道骨吧。我常想，和一個會做菜的宋煒一起做一桌菜，品酒論食，散說天下詩歌、美女、朋友，當是一件極其快樂的事情。我已經老了，宋煒也漸漸在老，兩個老哥們自己動手做點拿手好菜，一生恩怨散盡，一生情誼和好酒好菜盡在，夫乎何求也。
昔日的朋友大多已經散落於天下，楊黎是其中的一個，也是樣子最像廚師的一個，臉圓頭大身子胖，如不看他小時侯的照片，真不敢叫人相信，他曾經也是一個清俊的少年。他有時候會很幽默地說，世界上大多數聰明的人，都是胖子，例如李白、蘇東坡。所以，我相信，其他胖子長的只是脂肪，楊黎長的是有智慧的脂肪，這一點如果不清楚地區分開，肯定是要犯錯誤的。在我的眼中，楊黎是當今中國為數不多的幾個大詩人之一，他在語言上的控制力，幾乎無人可比。對身體的放縱和對語言的控制，這之間是否有一種奇妙的關係，我沒有深想過，他身上那些智慧的脂肪對他的寫作有多大的作用，恐怕這也是無法研究的問題。所謂春江水暖鴨先知，其中的微妙，只有楊黎自己知道。但是，有一點我是清楚的，楊黎的胖，肯定和他能吃有關。楊黎是個粗口，吃東西不像我或者宋煒那樣挑剔，我見他吃得最香的，是剩菜湯泡飯，如果是葷菜的剩湯更好，一大碗公乾飯，菜湯一攪，稀裏嘩啦，就從他那張並不闊大的嘴巴通通下去了。因胖則能吃，能吃又更胖，好在最近幾年，楊黎這種肆無忌憚擠佔人類有限空間的行為基本停止了。說他能吃，絕不意味著他不會吃。楊黎在吃食上的許多見地，我深以為然，例如，很多覺得自己在吃上有境界的人，都異口同聲說野菜或者野味最好吃，楊黎一直堅決反對。他說，人們覺得那些東西好吃，是因為平常吃不到，因為稀奇和新鮮，並不是那些東西的味道真正比蔬菜和家畜好，如果真好，比任何動物都好吃的人類，早就自己養殖了，當然，不排除有個別的東西，養殖成本太高，人類沒有去費那個力氣。因為這種見識，楊黎做菜，從不尋獵探奇，只是想法把常吃的菜做來好吃，楊黎的烹飪哲學，就是好吃二字。如果楊黎開館子，他說不定就會套用那位偉人的話，寫了貼在牆上-好吃就是硬道理。所以，楊黎的拿手菜，都是一些平常的菜肴，像回鍋肉、涼拌雞塊、紅燒肉。其中，涼拌雞塊算是一絕，在他那裏，我是第一次看見涼拌雞塊放醋的。楊黎能吃，好吃，看長相就知道，他還能做，我開始多少有些驚奇，一個萬千寵愛集於一身的獨子，居然會做菜，我問他，什麼時候學的？他說，還用學嗎？我想，是的，對於這樣一個連脂肪都有智慧的天才（楊黎非常不喜歡用這個詞說他），還用學嗎？在朋友中，可能至今沒有動手做過菜的，只有吳克勤，但是，他有一個非常會做杭州菜的母親，獅子頭、水晶肘子、櫻桃肉都做的很地道；而且，他交的女朋友，要麼自己會做，要麼女朋友的父親，就是廚藝高手，有這樣的福氣，確實可以坐在沙發上，喝茶看報等著吃就行了。原來基本不做，好像現在越來越勤快的，是何小竹。雖然，到現在還沒有吃到他什麼令我叫絕的菜色（當然，對於我這種喜歡雞蛋裏挑骨頭的人，要我說個好字，確實有些難。）但是，他能把詩歌、小說，寫得如此簡潔、準確，又如此細膩、精緻，對於做菜，也一定是不做則已，既然動手開做了，不出三年，小竹的朋友們就會口福不淺。蔣榮是我最近幾年新結識的朋友，很多時候，我心中把他看作兄長，尊敬又親切，他很少寫詩，但是，對詩歌的判斷力和見解，常常讓我滿心歡喜。平常和他喝酒喝茶，也常聊起飲食，許多菜做法上的竅門，應該是廚師們的不宣之秘，我只要說起，他大多知道，可見，他也在上面用了心思。不過，我平時認為，蔣榮對飲食，也如對詩歌一樣，大多時候，動口不動手，誰知前不久，我問他在哪裡，他說在家中自己做菜吃飯，想來一個理論了、還有水平的人，做出菜來，一定待得客人。只是什麼時候他肯屈尊移駕廚房，做幾個菜來招待兄弟，我從來沒有問過。
最後，還有一個我一直在避免提起、但又一直在話語深處縈繞的人，我一直避免，是因為他離世的憂傷，至今在我心中還沒有散去，我怕說起他，言語變得蒼涼，飲食之中，不說傷心話，寫飲食的文章，似乎也不該有傷心浸進來，敗了大家的胃口和興致；但是，我又始終避免不了，不僅因為在我和他交往的十多年中，他一直待我如子，還因為他是一個真正的美食家，手中飲食常有錦繡。他做過多少次飯給我吃，我無法記得，可能這麼多年，我在其他朋友家裏吃的次數加起來，也沒有在他家裏多。他的詩歌，豪氣澎湃，但是，他做菜，卻非常精細。一盤涼拌黃瓜丁，色味俱全，幾乎連每一丁黃瓜，大小都切得一樣。他很少做大菜，這和他老年不喜油膩有關，然而，夏天，他的滷肉凍，冬天，他的豆苗粥，其香，其味，其色，微妙之中見玲瓏之心；我看過他做菜的過程，非常細致講究，但是做出來的東西，卻很清新樸素。我不僅感動於他待我的情誼，也感動於他對待食物的心致，僅僅從做菜上，我就知道，他是一個真正熱愛生活、而且真正懂得生活的人。在我的川菜生活中，他是我的朋友，也是我的老師，他就是我會感念一生的靜軒先生。為此，我把我這本《我的川菜生活》，作為對靜軒先生的一種紀念，並祭獻於先生的在天之靈。願先生讀來快樂。
謝謝小瑞爸不但記得我的生日，還送了我這麼這麼可愛的生日禮物
！（此外，黑黑的帥哥老闆打的八五折優待也是要謝的啦！） 
（因為小瑞爸又到處亂亂買要我們吃
），不過第一天吃的是「旅行團式午餐」和七股的烤蚵仔，雖然味美（烤蚵仔更是五個燈，吃起來根本就是長得像蚵仔的鮮蚌！），不過小瑞覺得第一天的食，野趣多於對食物的品賞。而第二天吃到的，則較賞心悅目，所以拿來記錄一下。
），迫不及待四處炫耀（
）從此街頭巷尾阿公阿嬤叔叔阿姨可愛的姊姊甚至討厭的哥哥都知道小瑞吃七碗，我的外號也從「阿貓仔」、「四歲的」（註）又多了一個「呷七碗的」
